Оборудование для подводной пещерной фотографии. Часть 1

Подводная фотография стала массовой в марте 1963 года, когда компания Nikon начала серийный выпуск амфибийной камеры Nikonos-I. В 1958 году ее сконструировали инженеры команды Кусто, назвавшие свое изобретение Calypso, а в 1962-м Nikon купил патент на производство. С тех пор оборудование для подводной съемки сильно изменилось – съемка стала легче, проще и доступнее. Высокие ISO и скорострельность, работа со светом – все это позволяет решать самые сложные фотографические задачи. Даже снимать подводные пещеры.

Камеры и объективы

Что должно оказаться в арсенале современного фотографа, который отправляется на съемку под воду, да еще и в пещеру? Сложность условий оставляет ему не большой выбор. В отличие от морей, озер и рек в подводных пещерах нельзя снимать ни зеркальными камерами в пластиковых пакетах, ни амфибийными «мыльницами», ни просто «мыльницами», ни столь популярными в последнее время экшн-камерами. На какие параметры камеры и объектива следует обратить внимание, чтобы понять, годятся ли они для пещерной подводной съемки?

Вот пример моего снаряжения для съемки проекта «Ординская пещера. Познание»:

Первое. Ширина угла

Замкнутое пространство подводной пещеры требует использовать широкоугольный объектив. А еще и вода играет роль мутного голубого фильтра. Получается, что выбора нет вообще, и оптимальным объективом окажется фишай, из-за которого в свою очередь сразу отпадает очень широкий ряд камер – это «мыльницы» и почти все беззеркальные аппараты, которые в большинстве своем не имеют хорошей автофокусной широкоугольной оптики. И раз уж вы берете фишай, то это также отсекает защиту камеры в виде герметичного пакета с плоским стеклом, подойдет только бокс со сферическим портом.

Второе. Светосила объектива

Вода очень сильно поглощает свет, в «темных» объективах на сенсоры попадает слишком мало фотонов, и из-за низкой контрастности автофокус не справляется. На суше вы можете исправить положение, сфокусировавшись на объекте вручную, но под водой ручная фокусировка не сработает, потому что камера наводится не на реальный объект, а на его уменьшенное изображение в сферическом порту, и точность фокусировки «на глаз» будет слишком низкой.

Третье. Возможность подключения вспышек

Для фотосъемки в пещерах все чаще и чаще используют мощный видеосвет, но вспышки пока продолжают лидировать, поэтому необходимо иметь возможность их подключения.

Если учесть все перечисленное, получается, что пещерный подводный фотограф обречен на зеркальную камеру с объективом фишай в боксе со сферическим портом.

Зато по чувствительности и «скорострельности» никаких особых требований нет: многие мои знаменитые фото сделаны на камеру Nikon D200, причем максимальное значение ISO составляло 400 с объективом AF NIKKOR 10,5mm f/2.8G ED DX Fisheye, а «Хозяйку Орды» я снимал уже на полноформатную камеру Nikon D3s с объективом AF NIKKOR 16mm f/2.8D Fisheye.

Таким образом, у подводного пещерного фотографа-«никониста» с собой окажется один из трех возможных объективов: AF NIKKOR 10,5mm f/2.8G ED DX Fisheye, AF NIKKOR 16mm f/2.8D Fisheye или один из амфибийных объективов от камеры Nikonos. Последнее совершенно не значит, что сама камера тоже будет старинной Nikonos: многие подводные фотографы высоко оценили качество этих объективов, поэтому производители сделали возможной их установку на свои боксы с современными зеркальными камерами. У стекол Nikonos есть ряд преимуществ и недостатков. Они предназначены для съемки под водой, и качество их рисунка и геометрии выше, чем у связки «порт + фишай наземный». Они гораздо меньше и легче, чем сфера, поэтому комплект легче транспортировать и проще обращаться с ним, его сложнее поцарапать. С амфибийными объективами не работает автофокус, но поскольку он наводится на реальные объекты, то можно фокусироваться вручную. Самый большой минус этого решения – им нельзя снимать на воздухе. Это значит, что про сплиты можно забыть (сплит – художественный и технический прием, при котором часть объектива оказывается под водой, а часть над ее поверхностью).

Кроме фишая вам может потребоваться макрообъектив для съемки деталей. Я долгое время пользовался AF NIKKOR 60mm f/2.8D Micro, и он служил мне верой и правдой. Это очень хороший объектив, который остается резким по всему полю кадра даже при диафрагме 30. На сегодняшний день их уже не выпускают, но зато появился его современный аналог AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED. Большинство подводных фотографов предпочитают макро объективы с более длинным фокусным расстоянием, например, AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED, так как он позволяет снимать подводную фауну издалека, в то время как для съемки на 60mm вам нужно уткнуться портом чуть ли не в сам объект, чего, естественно, животные пугаются. Мне довелось поснимать на Байкале объективом AF NIKKOR 200mm f/4D Micro IF-ED, и это вообще безупречный инструмент. Резкий, очень красивый, само совершенство. Владельцы камер формата DX могут посмотреть еще такие варианты: AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR  или AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G.


Мой «портрет с производства» с камерой и объективом Nikonos.
Диафрагма — f/11
Выдержка — 1/60, ISO 200
Фокусное расстояние — 10,5 мм
Камера — Nikon D70
Объектив — AF NIKKOR 10,5mm f/2.8G ED DX Fisheye

Боксы

Все боксы, за малым исключением, делятся на две большие категории: поликарбонатные и металлические.

К плюсам поликарбонатных можно отнести их относительную дешевизну, ремонтопригодность в полевых условиях, небольшой вес.

К недостаткам – хрупкость, большие размеры, малый ресурс работы, чувствительность к температурам и меньший диапазон глубин. Материал накапливает внутреннее напряжение и склонен к образованию трещин, разрушается от воздействия ультрафиолета, у таких боксов плохая балансировка. Обычно поликарбонатные боксы имеют только один выход под вспышки, а для подводной пещерной съемки этого недостаточно.

Плюсы металлических: долговечность, устойчивость к ударам и повреждениям, температурным перепадам, глубине, эргономичность, меньшие размеры. Разъемов под вспышки у металлических боксов не менее двух.

Исходя из перечисленного, металлический бокс лучше подходит для пещерной съемки.


Съемки в Ординской пещере.
Диафрагма — f/4
Выдержка — 1/60, ISO 1600
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G

Порты

Порты делятся на сферические и плоские. Плоские применяются при макросъемке деталей и частностей.

Сферические порты бывают акриловые и стеклянные. Акриловые гораздо легче, в 3 раза дешевле и их можно 3-4 раза полировать, чтобы убрать царапины. Но царапаются они гораздо сильнее, чем их стеклянные аналоги.

Стеклянные порты дают более высокое качество изображения, они тяжелые и не полируются.

Также порты различаются по диаметру. Чем больше диаметр, тем выше качество изображения, но тем тяжелее работать с таким портом, и тем дороже такая сфера. Круглые порты – как акриловые, так и стеклянные – серийно выпускаются в размерах от 4 до 12 дюймов.

Среди пещерных фотографий по популярности лидируют снятые в технике сплит, но сделать такой кадр возможно, только имея сферу размером не менее 8 дюймов. В некоторых случаях можно извернуться и сделать сплит с 6-дюймовым портом, но с 4-дюймовым это уже никак невозможно.

Вспышки и фонари

Подводные вспышки являются основным инструментом пещерного фотографа. В большинстве случаев камеру на штатив в пещере установить нельзя, а значит, вам придется ставить короткую выдержку. Поток света должен быть достаточным, чтобы за 1/125 секунды все проэкспонировалось.

В последнее время все чаще и чаще в пещерах снимают с постоянным видеосветом. Это очень заманчивый вариант, потому что вы заранее будете видеть, какой получается световой рисунок. Но создать его возможно только если у вас окажется не менее трех, а лучше 7 и больше, источников света.

На съемках Ординской пещеры: вспышки, собранные в паллету из четырех штук.



Способы синхронизации

Всего существует три вида синхронизации вспышек. Традиционный – с помощью электрических проводов. Такой метод самый надежный, но провода дорогие, много весят, сматывать и разматывать их под водой непросто. Это отдельный пещерный навык, которому следует учиться. Если провода будут касаться дна, они поднимут ил. Это грозит потерей видимости, зацеплением и аварийной ситуацией. От чрезмерного натяжения провода портятся и теряют герметичность.

Второй по популярности метод – светосинхронизация. Недостатки – непредсказуемость и большое количество несрабатываний, ведь слишком много факторов влияют на работу: общая освещенность, прозрачность воды, цвет стен и т.д. Например, в Орде стены белые, хорошо отражают свет, поэтому данный метод работал хорошо. Но, например, в мексиканских пещерах все было бы не так весело.

Новый способ, который стремительно набирает популярность, – оптоволоконный. Он всем хорош: дешевые легкие провода, которые надежно запускают вспышку, – это технология мечты. Но у него два больших минуса. Первый: провода слишком плавучие и тонкие, они выгибаются дугой к потолку или скручиваются перед камерой в клубок. Второй: они непрочно крепятся к боксу и могут выскочить под водой от зацепа или натяжения.

Штативы

Штативы в пещерной съемке применяются мало – из-за того, что на дне обычно лежит ил, который легко поднимается при малейшем движении. Как показал наш многолетний опыт, лучший штатив в пещере – это хорошо обученный кейв-дайвер. Но если есть чистый от ила камень или у вас пещера с течением, то штативы использовать можно. Лучше всего подходят дешевые алюминиевые, которые я утяжеляю грузами на карабинах. Хорошо себя зарекомендовали гориллаподы, которые удобно закрепить на сталактите или выступающем камне. В мексиканских пещерах, где много сталактитов и сталагмитов, используют обыкновенные резинки – ими крепят вспышки к декорациям пещеры.

Продолжение. Часть 2