Оборудование для сухопутной пещерной фотографии

Я должен сразу должен предупредить тех фотографов, которые вдохновились моими снимками и решили начать снимать под землей, что реальная пещера выглядит совсем не так, как на профессиональных фото. Там темно, грязно, мокро. Приходится много ходить, лазить по веревкам, ползать на пузе в жидкой глине. Сказать, что в пещерах темно, это ничего не сказать — там абсолютная темнота. То есть, если вы поставите камеру на штатив, откроете затвор и уйдете на неделю, то на матрице не появится ни одного светлого пикселя. Там не бывает режимного времени, восходов и закатов, и солнце не бросает последний теплый лучик на мужественное лицо исследователя. И тот свет, который должен появиться на вашей фотографии, вам придется принести с собой.

«Романтика»

Пещеры — это громадные объемы, где чувствуешь себя муравьем, и свет самой мощной вспышки не добивает до противоположной стены; это узкие лазы, куда далеко не каждый может протиснуться даже на выдохе; это светлые стены и монументальные натечные образования; это цветные воздушные занавеси, кальциевые тончайшие иглы и пещерный жемчуг; это жидкая глина непонятного цвета и серые пыльные камни. Но по большей части это небольшие подземные пространства размером от нескольких десятков сантиметров до десятка метров. Большой зал под землей еще нужно хорошенько поискать, да и добраться до такого места бывает очень непросто: сперва придется очень далеко ехать на машине, потом идти пешком со всем снаряжением через чащу, через поле, затем преодолевать вертикальные колодцы, неудобные меандры и грязные шкуродеры, по стенам и по полу которых течет в лучшем случае ледяная вода, а в худшем — ледяная жидкая глина.

Выбор камеры

Условия съемок непростые, поэтому нужно много раз подумать, прежде чем взять под землю последнюю топовую камеру с высокочувствительной матрицей. Дело в том, что даже чувствительная Nikon D5 не сотворит чуда, ведь под землей вообще нет света. Скорострельность тоже чаще всего не нужна, поскольку единственное быстрое существо под землей — это летучая мышь.

Камера для пещерной съемки должна удовлетворять следующим минимальным требованиям: у нее должен быть мануальный режим съемки, длительная автоматическая выдержка и возможность подсоединения тросика со спусковой кнопкой фиксации затвора, ведь вам придется открывать его и убегать. Понимаю, что это звучит непонятно, но чуть ниже я объясню, как это работает.

Камера должна быть со сменной оптикой, чтобы менять объективы и снимать объекты разного размера и менять крупность планов. Как ни странно, но экшн-камеры хотя и называются экстремальными и, по идее, должны подходить для съемки в пещерах, но по опыту для нее не годятся, и брать их в пещеру бессмысленно. Стоимость камеры должна соответствовать вашему доходу, так как условия сложные, и техника может погибнуть: вы можете случайно ее уронить и разбить или утопить в глине, может «заглючить» электроника от влажности воздуха. И здесь возникает противоречие: ведь я советую взять камеру подешевле, но максимальной защитой от подобных повреждений обладают именно топовые профессиональные камеры Nikon.


Диафрагма — f/5.6
Выдержка — 1/60, ISO 100
Фокусное расстояние — 20 мм
Камера — Nikon D200
Объектив — AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Как вариант, можно приобрести топовую камеру предыдущего поколения, например, Nikon D3х окажется более подходящим вариантом, чем D7200, хотя по цене они одинаковы.
Что касается выбора по характеристикам, то, по моему мнению, на сегодняшний день лучшим выбором для пещерной съемки является ударопрочная и влагоустойчивая камера Nikon D810 с гигантским динамическим диапазоном и очень большим разрешением.

Объективы

В пещерной фотосъемке одним объективом не обойтись, но и полный парк оптики таскать ни к чему. Поскольку съемка по большей части происходит в небольших по размеру пространствах, основным объективом пещерного фотографа является широкоугольный объектив. Также вам пригодится макрообъектив для съемки деталей и 35-50 мм для съемки репортажа.


Диафрагма — f/8
Выдержка — 1/20, ISO 800
Фокусное расстояние — 50 мм
Камера — Nikon D4s
Объектив — AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Таким образом, основными объективами для пещерной фотосъемки становятся AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED или AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. Иногда еще берут AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, но он меньше подходит, и совсем не из-за светосилы, просто он недостаточно широкий. То, что пугает многих фотографов при обычной съемке широкоугольными объективами — значительные искажения, которые дает такая оптика, — не должно вас смущать в пещерах. Там практически никогда не встречаются геометрически правильные формы, и искажений на ваших фотографиях никто не заметит, ведь зритель не знает, какой формы был камень или свод, который попал в кадр. А вот знакомые зрителю объекты (человека, палатку, снаряжение) необходимо располагать в тех местах кадра, где искажения будут минимальны. Также нужно следить за такими пещерными образованиями как сталактиты и сталагмиты. Так как они растут вертикально, широкий угол может неестественно их изогнуть, и зритель это заметит.


Диафрагма — f/5.6
Выдержка — 1/25, ISO 3200
Фокусное расстояние — 20 мм
Камера — Nikon D4s
Объектив — AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Критическими параметрами при выборе объектива становятся совсем не рисунок и светосила, а вес, стоимость и красота геометрии объектива. Так 14-24 мм — самый красивый из перечисленных, универсальный и удобный, но и при этом самый тяжелый и самый дорогой, что заставляет многих пещерных фотографов отказываться от его использования в пользу более дешевых и легких вариантов, например, 14/2.8 мм. Нужно добавить, что иногда можно использовать фишай, но с большой осторожностью, так как он дает слишком большие искажения. Настолько большие, что это становится заметно даже тем зрителям, которые никогда не бывали в пещерах.

Вспышки

Основным источником света в пещерах являются отнюдь не фонари спелеологов, а накамерные вспышки. При небольшом весе и относительной дешевизне они позволяют собрать довольно внушительный комплект света, чтобы построить интересное и сложное освещение. Здесь, как и с прочим оборудованием в пещере, не стоит гнаться за топовыми моделями, а лучше «брать количеством». Вспышек SB-700 для пещерной съемки вполне достаточно. Но если вы — максималист, и вам хочется всего самого лучшего, то покупайте комплект вспышек SB-5000. Он позволит создать систему креативного освещения намного быстрее и проще, так как эта модель оснащена встроенным радиосинхронизатором, который умеет все: вы сможете управлять всеми вспышками прямо со своей камеры, и вам не придется бегать по пещере, поскальзываясь на глине, также вам не понадобится орава ассистентов.


Чтобы снять эту панораму, мне понадобилось 11 источников света, из них 7 вспышек.
Диафрагма — f/8
Выдержка — 1/40, ISO 200
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Какой же должна быть вспышка для подземной съемки? Вы удивитесь, но мощность —  не самый критичный параметр, так как обычно приходится работать на длинной выдержке и можно пыхнуть несколько раз, чтобы получить достаточное освещение. Диапазон регулировки угла и равномерность освещения сцены гораздо важнее. И вот почему: представьте, что вам нужно осветить фигурку человека вдалеке, но, по техническим причинам, вы не можете поставить вспышку рядом с ним. Что делать? Узкий луч решит вашу проблему. И если у вспышки нет этой опции, вам придется решать проблему подручными средствами, например, делать тубус, чтобы сузить луч. А это лишнее время и силы, потраченные под землей не на съемку. Мои любимые вспышки, удовлетворяющие этим параметрам — SB-910, — позволяют направлять луч от самого широкого до узкого: от 20 до 200 мм в эквиваленте фокусного расстояния.


Диафрагма — f/9
Выдержка — 1/160, ISO 200
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Световая кисть

Одна из легендарных техник пещерных фотографов. Когда у спелеологов не было вспышек, магниевые лампы были дороги, но снимать хотелось, они придумали использовать личные фонари, чтобы освещать сцену. Суть метода состоит в том, чтобы поставить камеру на штатив, открыть затвор и рисовать фонарем. Я рассказывал об этом методе съемки в статье про длинные выдержки.

Поэтому здесь лишь остановимся на том, какие фонари вам подойдут. К сожалению, большинство фонарей, которые есть в продаже, не подходят для рисования, потому что у них жесткие границы центра светового пятна, и рисунок от них выходит рваный, на котором видны все движения кисти рисующего. Идеальный фонарь для светописи должен иметь небольшое пятно засветки с мягкими границами и регулировкой угла для рисования разных планов. Также можно собрать набор из двух-трех фонарей с разным размером пятна или взять одну широкую кисть и сделать для нее тубусы, сужающие луч. И третий вариант: взять один фонарь, приделать к нему объектив от фотоувеличителя и с помощью регулировки диафрагмы на нем изменять угол луча вашей световой кисти.


Cнимаем частности.
Диафрагма — f/25
Выдержка — 1/250, ISO 100
Фокусное расстояние — 60 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF Micro NIKKOR 60mm f/2.8D

Магниевые лампочки

Из необычных источников света прежде всего стоит упомянуть магниевые лампы-вспышки. Как ни парадоксально, это те самые лампы, которыми пользовались на заре фотографии, и они до сих пор производятся и используются. Выглядят они как обычные электрические лампочки, только внутри колбы насыпан магниевый порошок. Лампа вкручивается в патрон, подключенный к радиосинхронизатору. При срабатывании затвора происходит воспламенение магния, который дает мощную вспышку света. Поскольку время горения магния составляет некоторое продолжительное время — десятые доли секунды, а не сотые, как у вспышки, и распределение светового потока плавно изменяется во времени, то свет получается более красивый.


Диафрагма — f/10
Выдержка — 1/80, ISO 400
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Лампы незаменимы для съемки больших объемов, когда у вас действительно громадные подземные полости и накамерные вспышки уже не справляются, или когда вам требуется не просто хорошее, а идеальное освещение. Знаменитый пещерный фотограф Робби Шон снимает только такими лампами. Самый главный недостаток ламп — это их цена — 3-5 евро штука. Поскольку они одноразовые, то каждый пых обходится в кругленькую сумму. А вторая проблема — это их хрупкость. Не разбить ваш арсенал, пока вы доберетесь до места съемки — непростая задача. И третье — большой объем и вес. Если за съемочный день фотограф делает 5 кадров, каждый кадр для пристрелки требует минимум 20 пристрелочных кадров. И представьте, что вам нужно каждый день 100 ламп-вспышек, а на недельную экспедицию – минимум 700 штук. Это чемоданы ламп, которые надо таскать по пещере.

Экзотические источники света

Свечки. Многие знаменитые кадры были сделаны именно с ними. Свечи дают очень красивый и мягкий свет, особенно на длинных выдержках (до 2 секунд). Но их свет очень слабый, и их нужно много даже для того, чтобы высветить небольшой объем, а большую залу вообще не прорисовать. Тем не менее, такой свет не получить с помощью вспышек, поэтому пещерные фотографы ими до сих пор пользуются. Еще один плюс свечек — дешевизна.

Совсем суровый и серьезный вариант — использование портативных генераторов и киношного света. Конечно, превратить пещеру в съемочную киноплощадку очень здорово, но чего это стоит, я не буду здесь рассказывать. Читатель может представить себе сам.


Диафрагма — f/9
Выдержка — 1/60, ISO 200
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Хорошим дополнением к освещению накамерными вспышками станут ваши личные фонари, вообще любые, которые у вас есть. Но надо понимать, что только лишь ими нормально сцену не высветить. Полноценное освещение на фонарях построить сложно из-за их узкого угла, слабой мощности и неравномерной засветки. Но как часть комбинированного освещения вместе со вспышками или магниевыми лампами они вполне годятся.

Исключение составляют не так давно появившиеся мощные фонари с функцией видеосвета, которые позволяют менять мощность и угол в больших пределах.

А вот обычные налобные фонари не годятся ни для чего, кроме как светить вам под ноги или на руки в бытовых целях.


Одними вспышками не всегда получается обойтись. На этом фото я к каждому сталактиту приставил маленький фонарик, чтобы они засветились изнутри.
Диафрагма — f/7.1
Выдержка — 1/125, ISO 100
Фокусное расстояние — 50 мм
Камера — Nikon D200
Объектив — AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Аксессуары

Традиционно начнем со штатива. Без него в пещере делать нечего. Это основной инструмент фотографа, поскольку выдержки используются длинные. Технология съемки во многом аналогична студийной: выбираешь место, ставишь штатив, кадрируешь, и выставляешь свет, делая пробы. Даже если у вас короткая выдержка, то вы все равно не сможете без штатива вести съемку точно из одной точки. А поскольку геометрия пещеры сложная, то с изменением места съемки свет будет ложиться по-разному.


Диафрагма — f/5
Выдержка — 1/60, ISO 100
Фокусное расстояние — 20 мм
Камера — Nikon D200
Объектив — AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Требования к штативу: максимально легкий, максимально крепкий. По логике, карбон лучше всего, но он более хрупкий. Также штатив должен быть и максимально простой, чтобы в нем нечему было ломаться. Телескопические ноги на зажимах лучше, чем закручивающиеся, так как жидкая грязь забивается везде. К слову, шаровая голова, которую я использую, ходит уже десять лет и ничего с ней не произошло. Но запасные штативы иметь нужно обязательно! Во-первых, на них можно установить вспышки и воспользоваться, если основной выйдет из строя. Для этих целей я использую самые дешевые алюминиевые штативы, которые отлично зарекомендовали себя во всех пещерах. Еще одна удобная вещь — это Gorillapods (гибкие штативы): их можно незаметно крепить в тех местах, где обычные установить нельзя.

Для расстановки света было бы удобно использовать стойки, ведь они легкие, крепкие и простые, но у них не регулируются ножки и их сложно установить, ведь найти ровную поверхность в пещере проблематично.


Диафрагма — f/5.6
Выдержка — 1, ISO 200
Фокусное расстояние — 20 мм
Камера — Nikon D4s
Объектив — AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Отдельным списком идут палки с креплением сверху для камеры или вспышки. Они удовлетворяют всем перечисленным требованиям: простые, легкие, прочные. Их можно втыкать в глину, защемлять между камней, крепить резинками к камням или сталактитам.

Наконец, набор пещерного фотографа завершает телескопическая штанга, которая позволяет в случае необходимости поднять камеру повыше или засунуть вспышку в нужное место.

На мой взгляд, оптимальным был бы такой комплект: один основной штатив, одна штанга и по паре всего прочего. Такой набор позволил бы разместить световое оборудование на «съемочной площадке» с максимальным удобством.

Радиосинхронизаторы

Для большинства вспышек вам понадобятся радиосинхронизаторы. Они делятся на две большие группы. Первая: дорогая, умеет все, то есть поддерживает ТТЛ-управление, позволяет дистанционно изменять настройки вспышки. Бюджетная же не умеет ничего, кроме как передавать на расстояние электрический сигнал. Помните, что радиосинхроинзаторы для каждого производителя вспышек разные, и синхронизаторы для Nikon не подойдут к камерам сторонних производителей и наоборот.

Если вы остановите свой выбор на дорогих моделях, то прямо с камеры сможете управлять своими вспышками — включать, выключать и полностью их контролировать без необходимости бегать по пещере. Это немаловажно, если у вас большой зал — пусть метров 30 в длину, а в нем 7 вспышек, и вам нужно каждую отстроить и сделать 30-50 тестовых дублей. Это приличное расстояние, и кроме времени, которое вы на это затратите, получится еще и немаленький пробег по пересеченной местности.

Но дорогие синхронизаторы, поскольку очень сложные, имеют обыкновение умирать.  Кроме того, они прилично тяжелые.

Я использую самые дешевые и таскаю их с запасом на всякий случай.

При выборе нужно обратить внимание на радиус действия. Выбирайте максимальный. Ведь если вы положите вспышку за камень, то синхронизатору докричаться до нее будет не просто.


Диафрагма — f/5.6
Выдержка — 1/30, ISO 1600
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Обязательная вещь в хозяйстве пещерного фотографа — внешние батарейные блоки. Их нужно иметь по количеству вспышек. С ними можно увеличить количество импульсов почти в пять раз. Если у вас нет с собой генератора, то это единственный способ сделать съемку достаточно продолжительной.

Что касается спора, использовать ли во вспышках батарейки или аккумуляторы, то по моему опыту, лучше хорошие батарейки. Они дольше работают, быстрее перезаряжаются, дают хороший мощный импульс и с ними вы не окажетесь в ситуации, что вам нечем снимать, ведь аккумуляторы умирают неожиданно. Кроме того, в пещерах, в основном, холодно, что тоже не увеличивает срок службы аккумуляторов.

Также под землей вам пригодятся светофильтры. Лучше всего себя показали киношные. Чаще всего в дело идут красный и желтый светофильтры, — их применяют для того, чтобы разделить планы. Хорошо иметь их достаточный запас, ведь они теряются, пачкаются, ломаются и т.д.


Диафрагма — f/18
Выдержка — 1/40, ISO 400
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

В хозяйстве пещерного фотографа всегда большое количество палочек, резинок, болтиков, зажимов и т.д., с помощью чего в пещере можно собрать нужную конструкцию из вспышек.

Отдельно хочу сказать о рассеивателях. Они предназначены для изменения характеристики вспышек по углу и по мощности. В отличие от природной, в пещерной съемке редко появляется необходимость сужать угол вспышки (делать снут), но на всякий случай стоит иметь кусок черного пластика и резинку, и если вам нужно поставить где-то узенький световой акцент, у вас будет из чего соорудить простейший снут. Но чаще всего угол свечения вспышки приходится наоборот расширять. Для этого используются как штатные рассеиватели, так и самодельные. Например, я нередко применяю белый целлофановый пакет. Из серийно выпускаемых рассеивателей я всегда ношу с собой в пещеру зонт, чтобы получить мягкое освещение лица модели. Зонт гораздо легче и удобнее лайтбокса и занимает не так много места. 


Диафрагма — f/4
Выдержка — 1/8, ISO 6400
Фокусное расстояние — 23 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Грот Метеорный, Кунгурская Ледяная пещера, Пермь. Самый первый Хранитель пещеры Хлебников в этом гроте просил посетителей потушить свет, а сам зажигал факел и освещал им пещеру, стоя на насыпи. Я решил изобразить этот сюжет на моем фото.

Тремя вспышками с красными светофильтрами я подсветил стену. В одном из фильтров была дырка. Я решил воспользоваться этим, чтобы создать на стене необычный акцент.

Транспортировка и уход за техникой

В основном, пещерные фотографы, как и исследователи-пещерники, носят оборудование в транспортных мешках, внутрь которых засовывается гермомешок, внутрь которого в толстых неопреновых или полиуретановых чехлах кладутся камеры, вспышки, батарейные блоки и т.д. А стойки, штативы и прочее просто пакуются в транспортный мешок. Также бывают рюкзаки, которые и фоторюкзаки и гермомешки одновременно.

Поскольку условия в пещере для техники более чем экстремальные, чтобы продлить жизнь своей техники, советую делать следующее. Если вы пользуетесь транспортником с пенкой внутри, вынимаете эту пенку, расстилаете ее в самом сухом месте, которое удастся найти, и раскладываете свою технику на ней. Если у вас фоторюкзак, раскрываете его, и все, что вынимаете, непременно тут же кладете обратно. Если вы «на секунду» что-то положите рядом — пиши пропало. Это что-то, скорее всего, потеряется, ведь в пещере темно и освещение всегда недостаточное. В большой пещере я иногда привязываю к штативам маленькие фонарики, чтобы было проще их найти.


Диафрагма — f/7.1
Выдержка — 1/100, ISO 800
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D3s
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Практика показала, что также обязательно иметь несколько чистых тряпок и каждый раз вытирать руки, когда что-то берешь. Это не защитит от грязи полностью, но уменьшит ее количество. Влажные салфетки в данном случае не помогают, а только развозят грязь. Очень рекомендую после экспедиций сдавать технику на чистку в NPS, не пренебрегайте этим! Если что-то транспортировалось небрежно или что-то уронили, то этот элемент снаряжения тоже желательно отнести мастерам. Особенно чувствительны к ударам объективы: от жестких ударов они могут потерять юстировку, поэтому их тоже стоит после экспедиций отдавать в сервис.

Если вы, прочтя все это, не потеряли желание заняться пещерной съемкой, — добро пожаловать в клуб тех, кто понимает, зачем куда-то лезть с большим риском угробить технику. Пещеры необычны и прекрасны, и тот грязный и уставший фотограф, который все же дотащил свое снаряжение до места, получает возможность снимать все их ошеломляющее великолепие, которое никто никогда не снимал, а возможно, никто даже прежде не видел.


Диафрагма — f/9
Выдержка — 2, ISO 400
Фокусное расстояние — 20 мм
Камера — Nikon D4s
Объектив — AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED