Создание вертикальных панорам и стекинг

Для пейзажного фотографа особенно важно погружать своего зрителя в сцену. Фотография может выглядеть объёмной, трёхмерной, она может быть полна деталей, которые друг с другом не спорят, но взаимодействуют и живут. Кроме того, все начинают уставать от штампов. Особенно это касается заезженных мест – парки США, Исландия, Тоскана, много примеров ещё можно привести. Но неважно, что ты снимаешь, важно, как ты это делаешь. Поэтому сегодня я расскажу вам о своих техниках, которые позволяют совершенно по-новому взглянуть на пейзажную фотографию. Это техники стекинга и верторам. Стекингом я называю объединение кадров по глубине резкости (сшивка кадров с различной ГРИП – с разной фокусировкой), а верторамами – когда кадры панорамы наращиваются не горизонтально "заборчиком", а вертикально "стопочкой", при этом у нижних кадров точка фокусировки отличается от точки фокусировки верхних рядов.

Какие преимущества даёт пейзажному фотографу такая техника:

  1. Новый угол зрения. Вы можете находить новые ракурсы там, где уже всё снято-переснято. Пример: цветущие луга или трава. При съёмке с нижней точки много внимания перейдёт на цветы или капли росы, а они всегда разные, в отличие от гор или кипарисовых рощ.
  2. Это увеличит глубину картины, создаст ощущение трёхмерности двумерной фотографии.
  3. На порядок увеличит качество фотографии в целом – ведь в пейзаже (в большинстве случаев) важна резкость по всему пространству кадра. Не будет нужды сильно зажимать диафрагму, что приведёт к дифракции, а значит – к замыливанию и снижению детализации того, что попало в ГРИП. А склейка панорам ещё и печатать позволит в больших размерах, что очень ценится.
  4. Не будет привязки к рамкам объектива: иногда можно отказаться от широкоугольника, купив только хороший качественный средний зум, например, 24-70 «Никкор» или 16-35 «Никкор». Теперь в поход вы можете взять только один-два объектива, отказавшись от широкого угла из-за дополнительного веса.
  5. На сверхширокоугольники (например, 14 «Никкор» или 14-24) нельзя поставить фильтры (кроме специальных сложных и дорогих конструкций, которые к тому же сильно портят качество), а без фильтров во многих случаях пейзажному фотографу туго приходится. Выход – снимать на «плоских» линзах вроде того же 24-70 с простыми и недорогими фильтрами (ND, полярик, градиентные)
  6. Съёмка верторам также позволяет увеличить динамический диапазон фотографии: экспозиция в рядах плавающая, необязательно делать такую панораму с фиксированной экспозицией, ведь кадр панорамы для неба можно сделать с одной выдержкой, а для земли – с другой.

Итак, мы начнём с простого – как сделать стекинг. А во второй части урока я расскажу о более сложных верторамах.

Съёмка

Для наглядности я выбрал пример, вообще снятый без штатива, с рук. На самом деле я рекомендую для стекинга штатив. Причём штатив без центральной штанги. А если центральная штанга есть – просто спилите её, она будет только мешать при съёмке с нижней точки. Также штатив обязательно должен раскладываться почти до земли. До земли останется только расстояние в длину штативной головы. Почему штатив? Далее вы увидите, с какой трудностью мы столкнёмся, сняв этот кадр с рук.

Фокус в одном кадре - на капельки, во втором - на аллею с кипарисами. 14 мм, f/16, 1/500 – для обоих кадров. Съёмка в приоритете диафрагмы (можно снимать и в ручном). Фокус вручную крутил на трансфокаторе. Со штатива вы получаете преимущество – можете использовать автофокус, только переместить точку фокусировки на экране. Кстати, если точка не попадает на границу кадра (в оптическом видоискателе), можно перевести камеру в режим Live View и в нём сфокусироваться (как вручную, приблизив кусок, так и на автомате).
Зажимать диафрагму сильнее не советую: хоть это и увеличит ГРИП, но уменьшит детализацию из-за дифракции.

Ещё несколько важных советов:

  1. Следите за ГРИП: нужно, чтобы ГРИП пересекались от кадра к кадру, иначе при склейке получатся некрасивые размытые области, отличающиеся по детализации.
  2. Можно снимать не только два, но и большее число кадров, но при этом будет больше работы. Фотографы-макрушники очень активно используют эту технику с огромным количеством кадров и сшивают кадры в специальных программах. Если вы хотите найти такую программу, поищите по ключевым словам Focus Stacking for Macro Photography.
  3. По возможности используйте штатив.
  4. Используйте широкий угол и низкую точку съёмки, иногда до нескольких сантиметров от линзы до объекта съёмки, но чаще - десятки см.
  5. Не используйте технику там, где это не надо – дома вам придётся всё это тщательно обрабатывать. Иногда можно визуально «вписать» в ГРИП и на f/16 самое важное, правильно выбрав точку фокусировки (в пейзаже преимущественно фокусируются на передний план).

Обработка

Некоторые шаги урока я пропускаю, всё-таки базовые знания «Лайтрума» и «Фотошопа» (маски) должны быть.

Первым делом  открываем все фотографии и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic - одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Хоть она и неудобная по интерфейсу, но фото можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем два кадра, которые были сняты с разной фокусировкой:

Экспортирую фото в «Лайтрум» и применяю такие настройки для кадра, снятого на «Никон» д800 + «Никкор» 14 мм f/2.8

 

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом «светлоту» неба можно. И не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового «Лайтрума» - да, можно то же самое сделать и в camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут ещё есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу - с поправкой в минус экспозиции и в плюс контрасту. По земле - наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а «Никон» д800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике), поэтому, если хочется видеть красивый передний план, выход есть: сшить оба этих кадра.

Экспорт - в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото! Можно также в «Лайтруме» просто нажать Edit in - > Photoshop (по правой кнопке мыши на фото). И вместо srgb выберите adobe rgb (о цветовых пространствах можно отдельную лекцию сделать). 16 бит, можно применить сжатие (это не ухудшает качество фото).

При совмещении двух кадров в «Фотошопе» видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать два кадра. Это произошло как раз из-за съёмок с рук. Но не расстраиваемся!

Делается это просто, используя авто-совмещение:

Всё равно из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность - 49% у верхнего слоя), поэтому надо рисовать маску (её придётся рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего - небо и кипарисовая рощица.

Рисуем простую маску (чтобы её посмотреть – «Альт»+клик на маске). Можно рисовать более подробную. Я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, фотография была бы совершенно обыденной при таком свете. Можно отразить по горизонтали, чтобы композиция на восходящих линиях получилась более жизнерадостной.

Вторая часть. Верторамы.

О пользе верторам мы поговорили в начале МК, а теперь – практика.

Съёмка

Сразу возникает много вопросов, как технически грамотно снять вертораму: фиксировать экспозицию или нет, как отслеживать ГРИП, в каком режиме снимать? Итак, посмотрите пример. Я загрузил в «Лайтрум» три кадра простой верторамы. Она у меня состоит из трёх горизонтальных кадров. При съёмке я просто поворачивал камеру вверх, почти от того, что было под ногами, до неба в третьем кадре.

Точка фокусировки от кадра к кадру менялась: в нижнем кадре она на блестящем камне слева внизу, в среднем – в середине кадра, в верхнем – на зелёной траве (не на горе!). Фокусировался я на автофокусе, перемещая от кадра к кадру точку фокусировки джойстиком.

Съёмку я вёл со штатива. Выдержка здесь – 1/5 секунды, использовал нейтральный фильтр (на 14 мм я бы не снял такую красивую воду) ND8. Диафрагму сильно не зажимал – f/13. Большинство объективов имеют пиковую резкость того, что попало в ГРИП, на f/7.1-f/11. Чувствительность здесь не минимальна – 250, это для придания кадру бархатистости, микро-фактуры.

В этом примере три кадра получились с одинаковой экспозицией – я специально снимал в ручном режиме, правильно подобрав выдержку для воды, чтобы она оставалась «живой». Но помните, что ещё одно преимущество верторам – это повышение динамического диапазона. Если бы на небе полыхал закат, то верхний кадр для неба я бы снял с намного меньшей выдержкой, а затем в «Лайтруме» подогнал бы два кадра друг под друга простым градиентом с изменением экспозиции.

Кроме привычных всем штатива и камеры я использую пару L-Plate + Nodal Slide rail 180 mm. Такая конструкция работает под систему Arca Swiss и под площадки Gitzo. Заметьте, что у «Гитцо» и у «Арки» разные ширины площадок! Ваша штативная площадка должна быть системы Arca Swiss, а если нет, можно отдельно докупить площадку этой системы (необязательно менять весь штатив и даже голову).

Удобнее всего заказать эту пару на ebay.com – L-Plate под модель вашей камеры, а планку – 180 мм, как на картинке вторая снизу, со встроенной площадкой.

L-Plate служит для мгновенной перестройки камеры с горизонтального положения на вертикальное без вращения штативной головы (переюстировки горизонта).

А теперь вопрос:  «Зачем нужны эти железяки?». Ответ: «Чтобы избежать параллакса при съёмке панорамы». За ликбезом я отправляю вас читать на просторах интернета, что это такое. А кратко, к чему приводит параллакс на практике при съёмке, – это к смещению объектов переднего плана относительно дальнего. Просто закройте то один глаз, то другой, протянув перед собой ладонь поперёк – объекты фона будут смещаться относительно ладони. Это приведёт к тому, что при склейке кадров панорамы появятся нестыковки. Исправлять их тяжело. Поэтому вращать камеру нужно не вокруг её оси, а вокруг точки схождения лучей в объективе – вокруг нодальной точки.

Именно для этого и служит планка – для выдвижения камеры за ось площадки штатива, чтобы вращать её вокруг нодальной точки.

Как найти нодальную точку? Ответа два.

  1. Эксперимент – на планке есть шкала, и можно смещать камеру по планке до тех пор, пока не устранится параллакс (объект на переднем плане не будет смещаться относительно заднего плана в крайних положениях камеры).
  2. Посмотреть таблицы в интернете для конкретной модели объектива с расстояниями.

Продаются даже целые большие комплекты фирм Manfrotto, Nodal Ninja, но они громоздки и тяжелы. А такая пара L-Plate + Nodal Slide будет весить грамм 200 и позволит избежать параллакса.

Важно, что для горизонтальных панорам из вертикальных кадров параллакс можно устранить на 100%. А вот для вертикальных панорам, когда головка штатива уже вращается вверх-вниз, а не только вбок, такая конструкция может давать погрешность и ошибки, ведь, строго говоря, камера теперь не будет вращаться вокруг нодальной точки, а будет смещаться вверх-вниз.

Но зато в рядах всё равно мы устраним параллакс и сделаем склейку более успешной. Довольно часто панорама бывает не такой простой из трёх кадров, а из, скажем, трёх рядов, в каждом из которых может быть по 3-5 фотографий. И в каждом ряду мы снимаем тоже с такой конструкцией.

Обработка

Итак, кадры сняты, отобраны. Теперь можно приступать к обработке и склейке. Обработка в «Лайтруме» заключалась лишь в увеличении экспозиции и удалении хроматических аберраций. Можно в верхний кадр для неба добавить градиент «притемнения». Всё. Теперь точно так же, как и для стекинга, экпортируем кадры в Tiff 16 bit  и загружаем в Ptgui. Для склейки можно использовать такие популярные программы, как Ptgui, Photoshop, Kolor Autopano. Но мне больше всего нравится результат, который получается в Ptgui. К тому же, программа предоставляет свободу и наглядность в выборе проекции, коррекции контрольных точек и добавлении масок (брать конкретные участки с определённого кадра панорамы).

Как видите, фотографии я сделал с большим перекрытием, да с таким, что можно было бы и двумя кадрами обойтись, но ведь нам как раз нужно перекрытие ГРИП, да и на краях кадра резкость может спадать, и есть вероятность, что один из кадров окажется смазанным от ветра или дрожания. Поэтому лучше перекрывать с запасом.

Открываем кадры в PTGui, нажав Load Images:

Дальше нажимаем Align images, и программа сама выдаёт превью панорамы. Заметьте, что я выбрал проекцию «транспонированная сфера». Проекция выбирается экспериментально.

Так, используя технику верторамы, получилось отойти от избитого сюжета с классическим водопадом Киркьюфел в Исландии.