Технические нюансы съемки моделей

Амбассадор Nikon и фэшн-фотограф Олег Зотов снимает своих моделей и в студии, и на природе. И ему всегда удается добиться потрясающего результата без какой-либо компьютерной ретуши снимков. Олег делится с нами некоторыми техническими секретами модельной съемки:

  • Я использую объективы с автофокусом, но за фокусом надо следить, особенно если снимаешь на открытой диафрагме. Например, на улице при естественном свете. Глубина резкости очень маленькая, и надо смотреть, куда фокусируется объектив. 
  • Чтобы избежать резких контрастных теней на лице при съемке в жестком солнечном свете, можно снимать в тени, под навесом, пользоваться отражателями для смягчения теней или ставить дополнительный свет, чтобы уравнять и «забить» солнце.

  • Цветовая температура кадра играет большую роль в создании атмосферы. Игра с кельвинами может придать картинке теплый уют или сделать ее холодной. Это тот случай, когда бывает полезно просмотреть инструкцию к вашей камере и узнать, как можно изменять баланс белого – есть ли ручной режим установки кельвинов или какая температура предустановлена к пиктограммам «солнышко», «облачко», «лампочка», чтобы вы могли оперировать ими при необходимости. 
  • Я часто снимаю на объектив AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED даже в студии, и меня спрашивают, почему не на фиксы. Качество современных объективов – великолепное. Особенно у Nikon, где объективы соответствуют разрешению матрицы в 36 мегапикселей. Конечно, у фиксов качество еще лучше, но есть такое понятие, как достаточное качество. А удобство от зумов несоразмерное, особенно при съемке движущихся объектов. Также при съемке на природе зумами нет необходимости постоянно менять объективы, что спасает от попадания песка и пыли на матрицу.
  • Я всегда на улицу, даже в отличную погоду, а уж тем более в дождливую, беру с собой свет. У вас в руках буквально есть второе солнце, вы ни от чего не зависите и можете делать совершенно сказочные вещи. Основной принцип: вспышка может освещать сильнее солнца, поэтому можно снимать против него и пользоваться вспышкой как контровым светом. Вспышка также может смягчать тени, делая свет более естественным.

  • Для съемки в яркий день на природе нужна очень мощная вспышка — 250—500 джоулей. Такие на фотоаппарат не ставятся. 250 — это нижняя граница мощности, такой вспышкой можно осветить человека и «затмить» солнце, но, скорее всего, с жесткой насадкой. Если хочется использовать софтбокс и снимать человека в полный рост, нужно уже 500 и более джоулей. А для съемки в темном помещении подойдет любая штатная. Сейчас китайский свет становится все лучше и лучше, и разница в качестве уже не такая большая. Разница только в надежности и стабильности китайской и топовой аппаратуры. И если вы не снимаете профессионально моделей и звезд, а лишь иногда выполняете неспешные съемки, то точно нет смысла тратить лишние деньги. Но если вам нужен точный, кристально четкий свет, надежная безотказная аппаратура и продуманная до мелочей эргономика, придется раскошелиться. 
  • Строго говоря, портретным объективом для полноразмерной матрицы можно назвать любой больше 50 мм. Все, что меньше – это уже широкоугольные объективы, и, снимая ими человека достаточно близко, вы получите искажение изображения. Если вы воспользуетесь линзой больше 300 мм, тоже получите искажение, но уже другого плана – лицо станет плоским. Я снимаю объективом 24—70 мм примерно на фокусе 70 мм, и этого для портрета достаточно. В студии при ярком софтбоксе я ставлю ISO 100, диафрагму 11.0, выдержка при вспышках не важна, например 1/200.
  • Если вы покупаете несколько вспышек, пусть даже самых недорогих, берите все из одной серии. Потому что разные серии вспышек различаются по цветовой температуре, и эта разница может быть достаточно приличной. А в целом, сегодня можно оформить студию комплектом из трех неплохих вспышек и уложиться в 50 000 рублей.